segunda-feira, 3 de agosto de 2015

Criando Sistema Hidro com lã de rocha Slabs - Passo a Passo

Como criar um sistema de cultivo hidropônico semiprofissional para cultivo caseiro em Slabs de lã de rocha ou coco.

Hoje em dia existem muitos tipos de cultivos no mundo tudo, mas neste artigo vamos explicar como trabalhar e montar um sistema hidropônico composto por librabaks ou mesa de cultivo e slabs de lã de rocha ou fibra de coco.
O primeiro que devemos ter em conta nos cultivos hidropônicos é que nossas plantas viverão num substrato inerte como a fibra de coco, a lã de rocha, argila expandida, vermiculita, perlita, etc. Também existem sistemas conhecidos como o NFT sistema por caudal continuo ou Aeropônicos que consistem em pulverizar as raízes com uma película fina de solução nutritiva onde as plantas ficam penduradas no vazio. Isto significa que indistintamente do sistema hidropônico que usemos em cada irrigação deveremos aportar à quantidade de adubo que seja necessária para cada estádio das plantas.
A continuação, vamos explicar passo a passo como construir um sistema hidropônico com Slabs de lã de rocha ou fibra de coco usando os wilma librabak (bandeja hidropônica) ou uma mesa de cultivo para uma área de cultivo de 1m2.
Todos os materiais necessários para realizar a montagem e que se deve ter em conta são os seguintes:
    
    1 .       Suportes para levantar o sistema (mesa, estrutura metálica, madeira ou PVC, etc.)
    2 .       4 Slabs de lã de rocha Cultilene.
    3 .       De 25 blocos (Start Blocks) de lã de rocha de 7,5 cm de diâmetro.
    4 .       De 15 blocos (Start Blocks) de lã de rocha de 10 cm de diâmetro.
    5 .       4 Librabaks de 1m x 0,15 m ou 1 mesa de cultivo de 1m x 1m.
    6 .       Fita adesiva resistente.

O sistema de irrigação estará composto por:

    1 .       Tanque ou reservatório de 90-100L (1m x 0,60 x 0,40 medidas aproximadas).
    2 .       Bomba de água de 1200L/h com redução de caudal incorporada.
    3 .       Bomba de ar.
    4 .       Tubo de irrigação de 15 mm (uns 4m)
    5 .       Microtubo de irrigação de 5-6 mm (uns 2m)
    6 .       1 Conexão de mangueira em T para tubo de 15 mm
    7 .       2 Conexão de mangueira em cotovelo para tubo de 15 mm
    8 .       15 ou 25 uniões de linha de tubo (Depende da eleição de Start Blocks, ou seja, do numero de plantas)
    9 .       15 ou 25 gotejadores em forma de espeto (Depende da eleição de Start Blocks, ou seja, do numero de plantas).
   10 .   2 Tampas para final do sistema de irrigação (final dos tubos).
   11 .   Temporizador (para a bomba de água).
   12 .   Bridas de nylon.

Hidroponia Semiprofissional
O primeiro que devemos fazer antes de começar a construir o sistema é limpar e desinfetar a área que vamos há utilizar para o cultivo, já seja uma estufa, habitação, varanda, quintal ou qualquer outro recinto acondicionado para o cultivo. Alem de limpar vem tudo o material que for ser usado na construção do sistema como os: librabaks, tubulação, reservatório, etc..
Uma vez já tenhamos desinfetada a área de cultivo, colocaremos os librabak com os suportes de PVC ou similar ocupando um espaço de 1m2.
Dica: Pode usar também uma mesa de cultivo de 40-60 cm de altura e colocar encima desta os librabak.

A continuação passaremos à montagem do sistema de irrigação para 4 Slabs com 5 estacas por Slab ,caso usemos os Start Blocks de 7,5 cm ou 3 estacas por Slab se fôramos usar os Start Blocks  de 10 cm da Cultilene.

Caso queira cultivar sementes faríamos 2 plantas por Slabs, ou seja, 8 plantas para tudo o sistema, mas este tipo de sistemas funciona melhor com estacas.

Pegaremos o tubo de 15 mm de diâmetro e cortamos 3 troços de 1m de longitude. O primeiro dos tubos de 1m utilizamo-lo de ramal principal de onde sairá os dois secundários. Depois, cortaremos o ramal principal em três troços; o primeiro de 20 cm, o segundo de 40 cm e o terceiro de 20 cm. No corte do meio colocaremos uma conexão tipo T e afinal nos outros dois botaremos duas conexões de cotovelo ajustando ao máximo cada interseção do tubo com as bridas para evitar baseamentos. Agora que já temos o ramal principal pronto colocaremos os dois tubos de 15 mm restantes de 1m de comprimento cada um. Uma vez colocados os dois ramais secundários colocaremos as duas tampas no final destes e assim ficara já pronto o circuito fechado.

Uma vez tenhamos o circuito fechado passaremos à montagem dos microtubos de irrigação os quais irão diretamente conectados nos dois tubos de 15 mm que fazem parte dos canos secundários de 15 mm. Faremos um pequeno buraco no tubo com um furador de maneira que podamos conectar os microtubos um pouco a pressão tendo em conta que quando liguemos o sistema de irrigação os microtubos no saiam de seu lugar pela pressão da bomba.

No primeiro ramal secundário faremos 12 buracos para colocar 12 microtubos, no segundo ramal secundário faremos 13 mais para 13 microtubos.

Aos microtubos lhe colocaremos um gotejador de espeto de 2 a 4l/h desta forma poderemos controlar facilmente os litros/hora de irrigação que queremos dar a nossas plantas. Finalmente, conectamos um extremo da mangueira ao ramal principal e outro extremo conectado á bomba d’água que esta colocada dentro do reservatório de 90-100L.. Colocaremos a bomba de ar fora do reservatório e introduziremos dentro deste um cano de silicone ou similar que fornecera oxigeno á solução nutritiva em forma de pequenas bolhas.

Tem que lembrar que nos circuitos hidropônicos fechados a solução nutritiva fica pobre em oxigeno pelo que é importante fornecer este, com uma bomba de ar solucionaremos dito problema.
O sistema de irrigação automático já esta pronto pelo que já só faltaria orientar os librabaks para recuperar o excesso de solução nutritiva de cada irrigação. Temos que orientar estes da  seguinte forma, num dos extremos das bandejas hidropônicas retangulares (Librabaks) contam com dois buracos e uns canos para desaguar o excesso de solução nutritiva. Estes canos tem que ficar justo encima do reservatório para que o excesso de solução nutritiva volte ao reservatório. Poderemos colocar uma mangueira no final dos canos de deságue dos librabak para que estes cheguem diretamente ao reservatório e não fique pingando que às vezes pode ocasionar barulho ou ate baseamento da solução nutritiva.

Já por ultimo colocaremos os Slabs dentro dos librabaks, antes de colocar estes realizaremos um corte no plástico que envolve estes justos no lateral que fica no lado dos canos de deságue. Uma vez colocados os Slabs dentro dos librabaks e ter cortado o lateral que fica ao lado dos canos de deságue colocaremos os blocos de 7,5 cm ou 10 cm encima dos slabs deixando o mesmo espaço de bloco a bloco. Uma vez colocados estes uniformemente marcaremos o perímetro de cada um com uma caneta e seguidamente retiraremos os blocos para efetuar os cortes em forma de X em cada espaço que marcamos aonde irão os blocos, ao realizar os cortes em forma de X não temos que quebrar o plástico do Slab, simplesmente colocaremos os blocos nos lugares já cortados. Uma vez colocados estes encima dos Slabs colocaremos fita em cada um para que fiquem mais presos. Uma vez o sistema esteja 100% pronto colocaremos cada gotejador de espeto sobre cada bloco.

Já só temos que encher o tanque com a solução nutritiva controlar o pH e a CE e deixar umas horas todo o sistema ligado para verificar que todos os gotejadores funcionam bem, que não existe nenhum ponto do sistema de irrigação onde tenhamos perdidas ou baseamento. Tem que lembrar que antes de colocar os Slabs e os Blocos (Start Blocks) de 7,5 ou 10 cm estes tem que estar estabilizados a um pH de 5.5.

Autor: Mr. Hydro

quarta-feira, 22 de julho de 2015

Obtenha o Melhor da Hidroponia

OS MELHORES RESULTADOS CULTIVANDO EM HIDROPONIA

Hoje em dia no mundo tudo tem uma grande variedade de sistemas hidropônicos, os mais comuns ou conhecidos sistemas ativos são o NFT, Ebb &Flow, Drip Irrigation ou Aeroponics. Neste primeiro artigo vamos começar explicando as vantagens, modos de uso e tipos de funciones de um dos nossos sistemas favoritos o Wilma System da Atami, poderíamos dizer que este sistema é o Rolls-Royce da hidroponia por sua grande qualidade, versatilidade e flexibilidade já que no mesmo sistema podemos optar por diferentes opções de funcionamento.

O que é o Wilma System?
O Wilma System é um sistema hidropônico ativo que oferece a precisão e o controle da alimentação hidroponica combinados com a flexibilidade do crescimento em vasos de diferentes volumes e da possibilidade de ter as plantas individualizadas com a opção de puder realizar rotações com elas, etc. Inspirado nos DRIP IRRIGATION SYSTEM ou sistemas de irrigação por gotejamento (gota-a-gota) o Wilma System é um dos  sistema mais versátil do mercado.

Os vasos são colocados numa bandeja de sustentação apoiada sobre o tanque de nutrientes, conseguindo que a solução nutritiva seja entregue a cada planta através de um gotejador individual para cada vaso. Deste modo poupa horas de trabalho e automatiza o sistema de irrigação. O Wilma System oferece flexibilidade para ser usado como um sistema de irrigação fechado com um tanque para drenagem livre ou como um sistema de recirculação, na tubulação principal do sistema temos um registro que nós possibilita as duas funções, alem que também nós permite controlar o vazamento dos gotejadores aumentando ou diminuindo. Senão quiser utilizar todos os vasos fornecidos com o sistema, simplesmente remova aqueles que não vai utilizar.

Há uma escolha de cinco tamanhos e cada um é fornecido com um conjunto de gotejadores que os tornam compatíveis com diferentes tipos de substratos, portanto, precisaremos usar o sistema de gotejamento mais indicado para cada meio de cultivo, o sistema nós possibilita estas duas opções:



Os gotejadores para inundação (cor azul): estes gotejadores são indicados para cultivar num meio de drenagem livre como a argila expandida, perlita, vermiculita ou similares.
Os gotejadores em flecha ou espeto (cor preto): estes gotejadores são indicados para cultivar num meio de cultivo absorvente como a terra, turfas (peat moos), lã de rocha (mapito), fibra de coco ou similares.

Por que o Wilma System produz grandes resultados?
O fornecimento continua ou frequente de solução nutritiva significa uma maior absorção de água e nutrientes por parte das plantas.
Na hidroponia ativa as raízes não dependem da ação capilar do meio de cultivo.
Com este sistema conseguimos que na área de drenagem livre, as raízes não sofram com a acumulação excessiva de sais ou nutrientes saturados.

Por que optar por Wilma System?
Rendimentos maiores - As plantas absorvem mais água e nutrientes do que em cultivos com rega manual que são irrigados com pouca frequência ou em horários inapropriados.
Mais escolha - Pode cultivar com diferentes tipos de substratos, tais como: terra, fibra de coco, turfa (peat moos), argila expandida ou lã de rocha (mapito). O sistema contem gotejadores adequados para cada meio de cultivo.
Menos problemas - Precisa de menos manutenção que a maioria dos sistemas hidropônicos que tem no mercado hoje em dia.
Flexibilidade - Os vasos Wilma são independentes uns dos outros e as plantas podem ser movimentadas em rotações ou substituídas. Use um temporizador para aumentar
o numero de irrigações consoante ao estágio da planta.
Confiabilidade - O Wilma System tem um design antivazamento de confiança. Os vasos Wilma encaixam perfeitamente nos espaços da bandeja, que por sua vez ficam sobre um reservatório reduzindo a hipótese de vazamento ou inundação no seu espaço de cultivo.
A instalação é muito simples e a irrigação automática poupa horas de trabalho.
Drenagem excelente qualquer que seja o meio de cultivo e substrato usado.
Acesso fácil à bomba e ao reservatório para a manutenção e monitorizarão da solução nutritiva.
Vasos reutilizáveis de alta qualidade e de tamanho ideal.
O sistema de sustentação dos vasos sobre o próprio reservatório reduz extremamente a possibilidade de vazamento. 

Vem com uma seleção de gotejadores apropriados para todos os meios de cultivo.
Cultive 4, 8, 10, 16 ou 20 plantas podendo realizar rotações, intercâmbios, etc.



Quando acrescentar água no seu Cultivo Hidropônico? 
Prepare a solução nutritiva no tanque para as plantas e acrescente água cada 2 ou 3 dias quando os níveis de EC aumentarem. 
A manutenção é muito simples, basta conferir e estabilizar os níveis de pH e EC diariamente para obter melhores resultados. 
Troque a água e limpe o tanque a cada duas semanas.
Acesso é fácil à bomba e ao reservatório para a manutenção da solução nutritiva. 
INUNDAÇÕES E IRRIGAÇÕES NO CULTIVO HIDROPÔNICO
Recomendamos utilizar o Wilma System com um temporizador digital ou analógico.
Tempos de funcionamento:
Para plantas jovens: recomendamos entre uma e duas inundações diárias, caso use o gotejador para inundação (cor azul). Com o gotejador para absorção (cor preto) recomendamos realizar no mínimo três irrigações diárias, em ambos os casos observando o crescimento das plantas para ajustar a quantidade de rega necessária. 
Para plantas adultas: O tempo máximo para as inundações ou irrigações será um período de 10-15 minutos por cada hora durante as horas diurnas.
* O clima, umidade, temperatura, estação do ano ou região do pais  podem modificar a necessidade de rega. 

Transplante ao Wilma System 
Depois do transplante adicione nutrientes á metade da dosagem recomendada pelo fabricante. Este passo é importante já que é melhor fornecer as mudas na primeira semana após o transplante a metade da concentração do fertilizante para potencializar o desenvolvimento do sistema radicular. 
Montagem Wilma System é muito simples:
1 - Coloque o tanque/reservatório numa superfície nivelada e a bandeja de suporte sobre o tanque, com a drenagem no lado de mais fácil acesso.
2 - Fixe a bomba em seu lugar e acople o tubo de fornecimento à saída da bomba.
3 - Encaixe as peças da tubulação principal e a secundaria (micro-tubos).
4 - Fixe o gotejador ao micro-tubo e este á tubulação principal onde já tem o adaptador.
5 - Selecione o gotejador indicado para seu meio de cultivo (o Kit contem dois tipos):Se você utiliza argila expandida, perlita ou vermiculita selecione o gotejador para inundação (cor azul).Para substratos como fibra de coco, terra ou tufa use o gotejador para absorção (cor preto).
6 - Encha o depósito com água, coloque os vasos sobre a bandeja e enche estes com o substrato escolhido. 
Autor: Mr. Hydro

terça-feira, 21 de julho de 2015

Prevenção Contra Pragas e Enfermidades

A PREVENÇÃO AINDA É O MELHOR REMÉDIO 

Os insetos, ácaros e larvas circulam entre os nossos jardins para comer e se reproduzir. Ao ar livre eles vivem onde podem. Em um jardim indoor, eles se instalam em qualquer lugar possível. Os fungos sempre estão presentes no ar e porem ser trazidas de com uma planta infectada ou através do ar. Os fungos por sua vez somente sobrevivem e crescem em ambiente climáticos adequados para sua reprodução. As enfermidades, pragas e fungos porem crescer de forma rápida e descontrolada, entretanto, podem ser prevenidas com medidas extremas para controlar e evitar tais situações.



Prevenção

A limpeza é a chave para a prevenção contra insetos e fungos. O quarto de cultivo deve estar totalmente fechado para poder controlar seu interior. Mantem limpo o solo, retire todos os resíduos da superfície da terra. Os insetos e fungos gostam de se abrigarem em cantos escuros, úmidos e de baixo de folhas mortas em decomposição. Os cultivadores e as ferramentas podem transportar muitas pragas microscópicas, fungos e enfermidades para dentro do seu jardim. Isso não quer dizer que tenha que esterilizar tudo, da forma como acontece em um hospital, mas deveria. Sabe-se que muitas das pragas e fungos passam de planta para planta através das ferramentas, pois eles podem sobrevierem durante semanas até poder encontrar outra planta e continuar sua reprodução. Procure sempre desinfetar as ferramentas, mergulhe suas ferramentas em água quente, utilize álcool e sabão sempre que necessário.



A higiene pessoal também é um fator importante a ser considerado. Lave as mãos, troque de roupa sempre que for entram em seu jardim e após manejar plantas enfermas. Por exemplo: se você visitar um jardim que esteja com aranhas roxas, mesmo depois de algumas horas você pode voltar para o seu jardim carregando algumas dezenas delas. Isso acontece mesmo você lavando as mãos, trocando a camisa, sendo que essas aranhas se esconde em seu sapato meia calca entre outros objetos.
As pragas atacam primeiro as plantas mais fracas e enfermas. As plantas fortes tendem a crescerem mais depressa e sem estender-se às pragas e enfermidades.



A circulação forcada de ar faz com que as pragas tenhas mais dificuldades para sobreviver. Elas odeiam o vento porque se torna difícil se manter nas folhas e ir contra a trajetória do vento. Os fungos também encontram pouco tempo para se acomodar em meio a planta, sobre a terra e galhos que estão secas debaixo do vento. Dificultando assim a proliferação e sobrevivência das pragas. Além disso, a ventilação altera rapidamente a umidade em um jardim de forma que ele retira o ar úmido do ambiente.




As pragas estão por toda parte. Antes de sair aplicando inseticida deve se atentar aos detalhes listados acima. A prevenção ainda é o maior e mais eficaz forma de combater as pragas e enfermidades. 




sexta-feira, 17 de julho de 2015

Azamax

Entenda os Efeitos e o Uso do AZAMAX

O Azamax, é um produto seguro para usar nas culturas de hortifrúti e lavouras em geral. Por ser natural, o produto incorpora uma série de vantagens, como carência extremamente baixa – possibilitando o seu uso nos períodos próximos à colheita – e toxicologia muito reduzida, além de não deixar resíduos nos alimentos e não provocar impacto ambiental. “Trata-se de um insumo indispensável para os produtores preocupados em se adequar aos tempos de cultivo responsável, com respeito ao meio ambiente e foco na qualidade dos alimentos para os consumidores finais”, explica Gilson Oliveira, gerente de produtos da DVA. Azamax é um produto de altíssima qualidade.

Azamax funciona como um coadjuvante ao controle de pragas, integrando-se aos programas convencionais de manejo das culturas e com benefícios adicionais, incluindo a redução de custos de proteção das plantas. Além disso, ele dificulta a resistência das pragas, já que seu princípio ativo (azadiractina) é parte de uma complexa molécula.

Azamax tem ação direta na reprodução dos insetos, especialmente ácaros, tripes, pulgões, lagartas, minadores, grilos, coleópteros e cochonilhas



COMO ELE AGE

Primeiro, impede sua normal alimentação, cessando a transmissão de viroses às plantas; depois desregula o seu ciclo de desenvolvimento, evitando que os insetos pousem sobre as plantas tratadas; e, finalmente, interfere na reprodução. Por fim os insetos ficam debilitados e mais susceptíveis à erradicação pelos inseticidas convencionais. 

Azamax proporciona todos esses benefícios e não ataca os insetos benéficos”, ressalta Gilson Oliveira.

COMO USAR:

APLICAÇÃO FILIAR:          2.5 ml (preventivo) a 6 ml (combativo) por litro;
APLICAÇÃO EM SOLO:    4 ml (preventivo) a 6 ml (combativo) por litro;

Para casos específicos de SPIDER MITES (Ácaro de Aranha):
-        Os spider mites são as pragas mais comuns em cultivo indoor e uma das mais difíceis de combater e eliminar. O Azadiractina (componente ativo de óleo de Neem) é um dos inseticidas mais efetivos;

-        A melhor prática é a prevenção – aplique o produto no solo (em uma rega só de água) e borrife nas folhas e caules há cada 10-14 dias, como forma preventiva;

-        Mantenha o local de cultivo limpo e remova qualquer planta que esteja infectada;

O AZAMAX pode ser aplicado via foliar, em solo e em sistemas hidropônicos;

-        Livres de resíduos prejudicial para os vegetais, frutas, ervas, flores em geral;

-        Para melhores resultados, borrife no início assim que a atividade das pragas forem notadas;

-        Extensão ampla de pH no uso de 4.5 a 7.5 é aceitável – preferível pH de 5.0 a 7.0;

-        Borrife foliar deve cobri completamente a parte superior e inferior das folhas;

-        Aplique em intervalos de 7 a 14;

-        Repetição em intervalos pequenos são necessários para os pulgões (pseudo-coccidae);

-        Aplique pelo menos 2 a 3 vezes para ver a redução na população das pragas;

-        Busque estágios imaturos das pragas;

-        Compatível com todos os nutrientes para as plantas;

-        O Azamax pode ser aplicado em conjunto com outro pesticida de acordo com as instruções da embalagem;

IMPORTANTE:

- Para Out-Door, recomenda-se aplicar bem no início da manhã ou final de tarde, após as 17h00;

- Para InDoor, recomenda-se desligar as lâmpadas e deixar ventilação moderada até que a planta absorva a solução.

ITENS RELACIONADOS:

Pulverizador: Usado para pulverizar a solução com azamax;



Armadilha Adesiva AmarelaA armadilha painel amarelo é recomendada para monitoramento de população de insetos como mosca branca, minadora, pulgão, fungus gnat, cigarrinha, vaquinha e diversos outros insetos de vôo fraco.



Armadilha Adesiva AzulA armadilha painel Azul é recomendada para monitoramento e captura de Trips.




quinta-feira, 28 de agosto de 2014

Manual de Boas Praticas

Lista diária/semanal de tarefas:

Manual de Boas Praticas

- Checar ventilação (circulação de ar, exaustão e entrada de ar);

- Checar Temperatura do ambiente, água e solo (na faixa de 21 a 24 C dia e 13 a 16 C à noite);

- Checar Umidade (na faixa de 60% a 40%, exceto para clones, de 80% a 95% de umidade);

- Verificar a altura da lâmpada (de 25 a 90 cm de distancia, exceto para lâmpadas fluorescentes, de 5 a 10 cm);

- Verificar PH (água, solução nutritiva, solo e a água que sai do vaso);

- Verificar presença de pragas oportunistas (aranhas roxas, pulgão, fungos entre outros tipos de pragas e fungos);

- Detectar sintomas de deficiência ou excesso de nutrientes;

- Aplicação do plano estabelecido de fertilização ou medição do nível de NPK presente;

- Verificar o temporizador;

- Limpeza do refletor, lâmpada, exaustores...
- Limpeza;
- Limpeza;

- Verificar qualquer aparecimento de mofo no ambiente;

- Verificar a qualidade do ar de entrada. Checar se não esta entrando ar saturado e morto de CO e oxigênio e/ou em alta temperatura. O ideal é entrada de ar fresco, rico em CO2 e oxigênio;

- Checar onde é jogado o ar quente que é dispensado da estufa. O ideal é jogar esse ar pra fora, o qual não possa entrar novamente para a estufa;

- Verificar a calibragem e limpeza dos medidores de pH e EC;

- Verificar a superfície da terra ou médio de cultivo. Raízes não gostam de luz e alta temperatura, e encharcamento, exceto em hidroponia;

- Verificar compressores de ar e bomba de água;

- Verificar a qualidade de água usada. Água com muitos sólidos dissolvidos podem prejudicar a absorção de nutrientes e até se tornar toxica para a planta;

- Girar as plantas, distribuir sempre aproveitando a maior disponibilidade de lúmens;

- Verificar qualquer sinal de acumulo de sais no solo, vaso, sistema hidropônico, substrato em geral.

terça-feira, 26 de agosto de 2014

Como Armazenar Sementes

Conservação de Sementes

O ambiente ideal para armazenar as sementes é em lugares escuros, fresco e seco. Quando bem guardadas, as sementes costumar durar de cinco anos pra mais. Com certeza sementes mais velhas, com mais de um ano, demoram mais tempo para germinar alem de ter uma taxa menor de germinação.

Procure manter as sementes em lugares secos, impedindo que a umidade inicie o processo de germinação. Evite os níveis de umidade acima de 5% para não reduzir o índice de geminação ao longo do tempo. Mantenha as sementes em temperaturas baixas, se possível de 2 a 5 graus Celsius. Muitos bancos de sementes usam nitrogênio liquido para refrigeração de suas sementes.

Sempre que uma semente entra em contato com o oxigênio, depois de armazenada, ela recebe um estimulo pra inicio de germinação. Os bancos de sementes costumam armazenar suas sementes a vácuo e só retiram quando precisam realmente usá-las.


Armazenando a semente:

1 – Escolha um recipiente com fechamento hermético;





2- Coloque as sementes no saquinho zip-lock (com proteção de luz). Cada tipo de semente em um saquinho e não se esqueça de etiquetar;




3 – Coloque os saquinhos zip-lock Alumínio dentro do vidro;




4 – Coloque algumas sílicas (usado para abaixar a umidade) dentro do vidro, junto com os saquinhos zip;





5 – Se possível coloque um termo higrômetro de bolso para monitorar a temperatura e umidade dentro do recipiente;



6 – Coloque o recipiente dentro da gaveta da geladeira e monitore a temperatura. Se for preciso, aumente ou diminua a temperatura na geladeira, deixando na faixa de 2 a 5 Graus de temperatura;

7 – Monitores com o termo higrômetro o nível de umidade dentro do recipiente. Se for preciso, coloque mais sílica, ou retire parte da sílica, deixando o nível de umidade na faixa de 5% (umidade relativa do ar);

 Obs: o maior desafio é não deixar a umidade da geladeira entrar no recipiente. Por isso use bons recipientes com fechamento hermético. Vale colocar um recipiente dentro do outro com sílica entre eles. 

segunda-feira, 25 de agosto de 2014

Como Germinar Sementes

Germinação de Sementes

Como plantar a partir de sementes




Para germinar, as sementes necessitam de água, temperatura e ar (oxigênio). Não há necessidade de hormônios extras para a germinação. As sementes brotam sem luz, em uma ampla faixa de temperatura, de 21 a 32 graus Celsius. Temperaturas muito baixas ou elevadas prejudicam a germinação. Durante este processo, a cobertura protetora da semente se abre, onde já se pode ver a raiz central (radícula). Todo esse processo ocorre mediante água, temperatura e oxigênio.

Água

Submergir a semente na água permite que a umidade atravesse sua casca protetora em questões de minutos ou horas. Uma vez dentro, a umidade ativa o processo de germinação e produção de hormônios. Em poucos dias começa a surgir a radícula, de dentro pra fora. Uma vez que a semente é umedecida, a presença de umidade deve ser constante para transportar os nutrientes e hormônios e continuar assim o processo de germinação.
Para germinar a semente precisa de uma água com poucos sólidos dissolvidos (nutrientes). Nesse processo de germinação elas necessitam de até 50 ppm em sua solução. Muitos produtores utilizam água destilada, por não conter nenhum sólido dissolvido.

Temperatura

A melhor temperatura para a germinação é em torno de 24 a 26 graus Celsius. Temperaturas muito baixas atrasam a germinação, e temperaturas muito elevadas, faz com que o processo químico da semente se altere acarretando em uma má germinação.

Ar (Oxigênio)

As sementes necessitam de ar pra poder germinar. Os meios de cultivo muito úmido e encharcado barra a passagem do oxigênio e faz com que as sementes se afoguem, chegando em alguns casos ao apodrecimento. Plantar as sementes com muita profundidade também causa uma má germinação, pois pode impedir a passagem do oxigênio. A profundidade ideal para se colocar a semente é a do dobro de seu tamanho. Por exemplo, uma semente de 4mm deve ser colocada em uma profundidade de 8mm.





Germinando passo a passo.

1 - Coloque a semente em um copo com água de um dia para o outro, em media 24 horas. Essa etapa serve para acelerar o processo de germinação. Utilize se possível água destilada ou com pouco sólido dissolvidos. 

2 - Coloque o copo com a água e a semente em um lugar escuro onde possa haver oxigênio. Por exemplo, dentro de uma gaveta no guarda roupas.

3 - Após 24 horas retire a semente do copo com água e coloque em um papel toalha umedecido com água (destilada ou água mole) não muito encharcado. Coloque a semente em cima do papel toalha e coloque novamente no escuro. Apos um dia a radícula começa sair da semente e você já pode transplantá-la em meio de cultivo, célula de germinação, diretamente no solo (inerte).

4 - Em todos as etapas verifique as condições de temperatura , água e oxigênio.


Obs: Existem sementes que mesmo nas melhores condições não irão germinar. Isso acontece por diversos fatores, como: sementes velhas, imaturas, mal armazenadas entre outros.
Cuidado com papel toalha que soltam tinta, pode ser toxico para a semente.